Решения для благоустройства вашего дома
fran.png

Выбираем и устанавливаем деревянный забор


Забор из дерева — выбор хозяев с хорошим вкусом. Казалось бы, у «народной» ограды не может быть большого количества вариаций. Но это не так. Как минимум четыре вида деревянных заборов сосуществуют в коттеджных поселках на протяжении последних лет (посмотреть заборы на нашем сайте можно здесь).

Классические деревянные заборы 

Это самый ходовой вариант. Во многом, потому что эту конструкцию проще всего установить. Кроме того, деревянные заборы не создают особых сложностей в уходе. Как правило, доски в классическом ограждении располагают всплошную, что придает ему особую прочность и внешнюю фундаментальность.

klassicheskiy-zabor.jpg klassicheskiy-zabor1.jpg

«Лесенка» («Елочка»)

В этом варианте забора больше декоративности. Он подходит для оформления парадного подъезда к дому. При этом красивый внешний вид ограждение имеет и со двора, поскольку доски укладываются с двух сторон.

Основой для забора служат столбы (труба 60 на 60 мм), которые заливают бетоном в углублениях от 1 м. На них крепят деревянные накладки — направляющие для деревянного полотна. Между накладками внахлест укладывают строганные доски (25 на 100 мм).

lesenka.jpg lesenka1.jpg

Забор можно сделать продуваемым, если уложить доски через калиброванные прокладки. В завершение на столбы и полотно устанавливают специальные крышки.

prodyvaemiu-zabor.jpg 

«Шахматный» забор

Такую ограду собирают из гладких досок (25 на 100 мм), которые вертикально устанавливают к горизонтальным прожилинам в шахматном порядке. Доски можно окрасить в два тона — темный и светлый, чтобы подчеркнуть узор.

shahmatniy-zabor.jpg shahmatniy-zabor.jpg

«Шахматный забор с просветом»

Интересный вариант с эффектом иллюзии. Доски укладываются как в классических «шахматах», но с двух сторон. Между плоскостями полотна при этом появляется зазор, ширина которого равна толщине прожилин. Забор «просвечивает» при взгляде сбоку и выглядит глухим при прямом обзоре.

shahmatniy-zabor-s-prosvetom.jpg shahmatniy-zabor-s-prosvetom1.jpg

«Решетка»

Красивый вариант ограждения, который подходит для участков с палисадниками. Между трубами (60 на 80 мм) крепят накладки из дерева. Полотно ограждения образует деревянные решетки в рамке. Ограда не создает губительной для растений тени. Еще один плюс — секции-«решетки» выпускают на производстве, а значит, у вас не будет мороки с монтажом.

zabor-reshetka.jpg zabor-reshetka1.jpg

Кстати, любопытный факт. Определиться с оптимальной стоимостью забора поможет простая формула. По утверждению специалистов, цена ограды составляет порядка 2-3% от стоимости дома.

Как установить прочный и красивый забор с первого раза

Монтаж ограждения требует наличия строительных навыков. Если вы не уверены в себе, то лучше наймите профессионалов или остановитесь на простой конструкции.

Рассмотрим установку самого ходового варианта — классического деревянного забора на столбах.


Выбираем материал опор

Опоры изготавливают из дерева, железобетона, асбоцемента, металла. Два последних варианта выпускают в форме труб. Следует учитывать, что у всех материалов есть сильные и слабые стороны.

Так, деревянные столбы придется предварительно обработать снизу. Раньше их обжигали на костре, сейчас для защиты древесины от быстрой порчи используют горячий битум. Не забудьте особенно тщательно покрыть раствором нижний торец столба.

Столбы из металла и железобетона зачастую не обрабатывают. Но не будет лишним покрыть слоем битума погружаемые в грунт части.


Монтаж опор

stolby.jpg

Для начала необходимо измерить место установки забора, наметив место для столбов с помощью шнура. Пользуйтесь простой формулой: длина пролета кратна длине поперечин. Расстояние между столбами - от 1,5 до 2,5 м. Для высокого забора требуются частые опоры с широким сечением. 

Затем в точках, где появятся столбы, вбивают колышки и еще раз замеряют — колышки должны составлять прямую линию и быть друг от друга на одинаковом расстоянии. Если в вашем заборе будут калитка и ворота, то наметьте места и для этих элементов.

Ямы в грунте под опоры проще всего сделать буром. Оптимальная глубина — не менее 1 метр 20 см. После следует заглубить столбы (первый и последний — строго вертикально) и снова натянуть шнур, по которому выставить промежуточные опоры. Для этого удобно пользоваться деревянными клиньями.

Затем следует замерить по столбам высоту забора и отрегулировать степень их заглубления под нужные параметры. Опоры фиксируют поэтапно. Сначала ямку засыпают гравием, камнями, битым кирпичом. После утрамбовывают и засыпают песком, который нужно обязательно полить водой, чтобы он усел и полностью заполнил ямку. Еще более прочный крепеж опор можно обеспечить, если отверстия под ними сделать большего диаметра и залить бетонным раствором. Бетон в качестве фиксатора столбов нужен, если вы монтируете тяжелые конструкции, вроде глухого деревянного забора.

На болотистых грунтах такого крепления будет недостаточно. При замерзании вода в земле может вытолкнуть столбы. Чтобы этого избежать к металлическим опорам сваркой крепят пластину, которая препятствует выдавливанию столба из грунта. Обратите внимание, опоры с пластинами не имеет смысла заливать бетоном!


Монтаж поперечин

montagh-poperechen.jpg

Размер поперечин зависит от длины пролета, веса конструкции забора и типа материала. Для забора с пролетом до 2 м из штакетника подходят поперечины из бруса с сечением 50 на 50 или 60 на 60 мм. Еще лучше сделать поперечины из досок толщиной 50 на 100 мм, которые затем установить на ребро.

Перед монтажом поперечин на деревянных опорах делают горизонтальную разметку и по ней намечают пропилы, в которые вбивают гвозди, фиксируя поперечины. Пропилы должны быть наклонными, чтобы с них стекала вода. Прежде чем прибивать поперечины, пропилы пропитывают олифой или другим защитным средством. В олифу погружают и гвозди для крепежа.

На опорах из металлопрофиля или труб делают один уголок, на который затем укладывают поперечину. Ее крепят болтами или сваркой. Перед фиксацией поперечен в местах крепления натягивают шнур (сверху и снизу). После этого устанавливают поперечины.

В металлических поперечинах в местах крепежа сверлом или стамеской делают отверстия нужного диаметра (под болты). Поперечины к уголкам крепят шурупами (лучше оцинкованными). Затем на поперечины наносят олифу или другое защитное средство. Предварительно убедитесь, что они располагаются на нужной высоте.


Монтаж ограждающей части

zabor1.jpg

Выбор материала ограды зависит от ее назначения. Если забор нужен для разметки территории, то лучше остановиться на штакетнике — деревянные планки с сечением 25 на 50 мм, которые можно крепить на разном расстоянии друг от друга (посмотреть доски для забора на нашем сайте можно здесь). 

Как правило, планки ставят одна к одной и прибивают к поперечинам через одну. Также доски можно прибивать ребром к поперечине. Или вообще сделать забор без щелей. В таком случае помните, что доски нельзя крепить без зазора. Ведь штакетник гарантированно будет набухать от дождя и снега и может деформироваться.

Чтобы избежать сезонных повреждений, следуйте простым правилам. Крепите доски к поперечинам внахлест — одна на другую с перекрытием или «лесенкой». Также штакетник можно уложить с «разбегом». Для этого на доски, прибитые с зазором, прибивают планки, которые закрывают зазоры.

В любом случае крепить элементы ограждающей части следует оцинкованными гвоздями. Следите, чтобы они не соприкасались с грунтом.


Завершающая отделка 

zabor.jpg

Штакетник с торца наиболее подвержен гниению. Для защиты уязвимых мест рекомендуют систематически пользоваться пропитками или установить козырьки. А лучше — совмещать оба варианта.

Чтобы установить козырьки, сверху ограждающей части крепят дополнительные планки, к которым затем прибивают оцинкованные стальные полосы или широкие доски. Подойдут и современные кровельные материалы.

Не забывайте ухаживать за новым забором. Так, регулярно очищайте ограду от травы — растения не позволяют забору высохнуть, создают избыточную влажность, из-за чего нижняя часть забора быстро сгниет.

Почему забор разрушается? 

Ограда разрушается из-за деформации опор или ограждающей конструкции.

Опоры забора теряют устойчивость из-за неправильной установки. Основная ошибка — выбор неправильной глубины. Часто из-за этого столбы начинает кренить. Заметить допущенные промахи вы сможете уже после зимовки забора.

Разрушение ограждающей конструкции, как правило, происходит через несколько лет. Причина — погодные условия (чередование жары и мороза, засухи и сезона дождей). Главный враг деревянного забора — влага. Поэтому не игнорируйте защитные средства для конструкций из дерева. Они действительно эффективны.

Возврат к списку